Самостоятельная диагностика-8

[XSDERis]

В предыдущей серии...)


Для диагностики электронных блоков существует много способов аппаратного и программного обеспечения, между собой они отличаются типом соединения и объемом предоставляемой информации. Для реализации необходимо знать где находится сам разъем, у Лачика (16-ти контактный OBD-II) он расположен под рулевой колонкой, около левого колена водителя. По аппаратной части можно выделить:
-1 Готовый аппаратно-программный комплекс на базе отдельного БК - выбирайте;
-2 С помощью адаптера, они бывают:
-2.1 Беспроводного доступа по BT и WiFi, вот темы тыц и тыц;
-2.2 Проводной, в зависимости от типа для стыка в ПК используется COM или USB порты:
-2.2.1 Самодельный адаптер был популярен во времена дефицита ;
-2.2.2 Готовый USB адаптер KL-Line от МАСТЕР КИТ, в нем отсутсвует сам коннектор OBD-II и придется колхозить при подключении;
-2.2.3 Готовый USB адаптер KL-Line от Орион c коннектором, но производитель сэкономил на ПИНах - всего 4, да и отчитывались тут что в мороз теряет связь;
-2.2.4 Готовый USB адаптер KКL-Line VAG COM 409.1 к примеру вот тут от Китайских друзей, но придется подождать, зато он с двумя К-Line и всеми 16-ти ПИНами коннектора OBD-II.

У кого используются навигаторы из под Win-CE можно почитать эту тему, но судя по активности постов в темах, при диагностике именно Лачетти большинство используют связку Ноут (планшет или стационарный ПК) под ОС Windows, адаптер KКL-Line VAG COM 409.1 и прога Chevrolet Explorer.
Скачать последнюю версию программы, а так же как изготовить самостоятельно и где купить работающий с ней адаптер можно здесь, в дальнейшем не забудьте поблагодарить разработчиков.
При покупке (заказе) адаптера обратите внимание что Chevrolet Explorer с ELM327 не работает!!!!!!!!!!!!!!!!
Назначение контактов в разъеме у Лачетти: 4 и 5 - Общий провод цепи питания; 7 - ЭБУ двигателя и АКПП, а так же иммобилайзер; 8 - Модуль центрального замка; 12 - Модуль АБС; 13 - Модуль подушек безопасности; 16 - +12В цепи питания.

Для возможности диагностики блока ABS и подушек безопасности у:
Орион адаптера необходимо проводки с разными цветами подключать следующим образом:
Контакт с красным кембриком от шлейфа подключать к 16 контакту
Контакт с черный к 4 или 5-му контакту (без разницы)
Белый к 13-му (для диагностики подушек безопасности).
или к 12-му (для диагностики блоку ABS)
Желтый никуда не подключается (на Lacetti он вообще не используется).

а у VAG COM 409.1 желательно установить 3-х позиционный переключатель (к примеру SS3-1 или аналогичный) с К-линии (7) на 12 и 13 контакты. Самый безопасный и универсальный способ (см. схему):
1. Отпаять проводок от 7 контакта адаптера.
2. Завести его на основной контакт 3-х позиционного переключателя.
3. От остальных контактов переключателя провода подпаять к 7, 12 и 13 контактам адаптера.
Если в наличии 2-х позиционный переключатель, то у адаптера VAG COM 409.1 можно:
1. Отпаять проводок от 15 контакта адаптера.
2. Завести его на основной контакт 2-х позиционного переключателя.
3. От остальных контактов переключателя провода подпаять к 12 и 13 контактам адаптера.
После врезки переключателя необходимо с осторожностью использовать адаптер на других машинах т.к. у них на 12 и 13 контактах могут находиться другие линии.
P.S. Для соединения с любым ЭБУ двигатель можно не заводить, но зажигание включить надо ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы запитать ЭБУ.

Как снимать логи.
1. Логи лучше снимать после поездки (за исключением случаев, когда необходимо в движении ил под нагрузкой выявить проблемы).
2. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, но не менее 80 градусов.
3. Снимать логи надо на оборотах ХХ-2000-3000. На каждом режиме выдерживать 40-60 секунд.
4. При подозрении на ДК1 стоит сделать отдельно тест ДК на тех-же оборотах.
5. При снятии логов настоятельно рекомендуется нажать на кнопку "Ошибки", чтобы информация об имеющихся ошибках сохранилась в логе.
6. Также необходимо снять лог запуска двс (включить зажигание, запустить программу, завести машину, дать поработать на хх 2-3 минуты)
п.с. Не забывайте читать Справку в программе СЕ,там ответов больше,чем кажется на первый взгляд!





**************************************************

ВНИМАНИЕ !!!

Убедительная просьба высказываться ТОЛЬКО СТРОГО ПО ТЕМЕ, пожалуйста !
Без всяких офтопных и флудных пустых постов, мысли которых никак не относятся к данной теме, и лишь загрязняют её !
Все тем,кому не интересна данная тема, и люди,которые сюда зашли просто "потрещать" - могут перейти в КУРИЛКУ
И там пообщаться "за жизнь", а так же "про каши и маши с маслом" и т.д.

Спасибо за понимание !

**************************************************




Итак начнём !)


Ребят, всем привет !

Машина не может работать хорошо вечно- иногда она ломается. Или плохо работает. Или странно. Вот и у меня возникли вопросы по поводу запуска двигателя после стоянки в минус. Двигатель не хочет запускаться, либо запускается плохо. Проблема возникла год назад, как раз под Рождество. Машина не хотела заводиться никак. В первый раз за всё время. Все расходники новые. За машиной слежу (это и обидно). Перед зимой всё меняется.
На тот момент температура была где-то -20-25°С. При заводе движок крутил,но не схватывал. Заливало свечи. Тогда завёлся только после установки новых сухих свечей и "танцев с бубном". Потратил часа 2-3 на морозе, на улице. Теперь вожу с собой запасные свечи на всякий случай.
Та зима закончилась, пришла зима нынешняя. И проблема вернулась. Весной, летом и осенью - проблем не было. Сегодня завёлся с трудом и только с "газом в пол". Без педали "газа"- отказывалась заводиться в принципе.
Пару дней назад при аналогичных условиях и t° воздуха на улице ~ -5°C машина завелась с пол оборота, без каких-либо вопросов и манипуляций - просто с ключа.
Что это за ерунда такая - я понять не могу.
Никаких ошибок нет. Двигатель работает ровно, чётко. Хорошо реагирует на "газ", обороты не плавают. Машина достаточно резвая - не тупит, не проваливается, хорошо разгоняется. Но, вот когда сейчас в ночь постоит в минус, остынет - то может плохо завестись или отказаться заводиться. При чём этот момент сейчас уже не угадаешь - 50/50. То есть я уже не уверен в своей машине. То есть она теперь с лёгкостью может меня подвести, когда будет очень нужна. А машина нужна - я езжу почти каждый день, круглогодично.
По поводу плавающих ошибок - это 342я. Иногда вылезает. Летом перепаивал разъём, менял проводку датчика, обрабатывал контакты - проблема пропала на ~ полгода. Неделю назад один раз опять выскочила.
На днях и сегодня, и при заводе - никаких ошибок нет. Просто не заводится и всё.
Делал логи тогда, и сегодня. Со своим "диагностическим мастерством" ничего особо криминального не увидел.

Всем спасибо кто откликнется !

С уважением.)



***************************************

13.01.2019 Свою проблему я решил !

Где-то неделю назад. Сейчас тестирую. Пока всё нормально.
Добавлю сюда, чтобы не затерялся этот комментарий.

Ушло на это где-то несколько дней.
Была устранена основная проблема/проблемы и сделаны сопутствующие дополнительные и профилактические действия,мероприятия. Сейчас заводится без проблем, с первого раза.

*По поводу 342й ошибки.
Просто заменил датчик распредвала на новый. Он умирал. Заменил давно. Наверно год назад. По этому датчику ошибок больше не вылезало.

*На счёт спрея для электопроводки(LM8047). Обработаны все разъёмы под капотом. Кроме ДК 1 и ДК 2. По ним сразу прилетают ошибки 131я и 171я. Так что не экспериментируйте. Так же обработаны монтажный блок и эбу. В монтажном блоке ещё менял местами силовые реле. Об этом здесь есть отдельный пост. Обработаны монтажный блок в салоне, блок реле под ногами водителя, замок зажигания и сигнализация.

Поскольку помощи ждать не от кого было, никто ничего не знает, - пришлось разбираться самому.
Мои поиски привели меня к электрике и к сигнализации. К этому времени машина начинала делать мозг и не заводиться уже от +10°С и ниже ! Что интересно, при неудачном заводе в момент старта, значок "чек" с панели исчезал и можно было крутить стартером хоть до посинения. У меня помимо сигнализации стоит и "секретка" - блокировка зажигания и бензонасоса. Сразу оговорюсь, чтобы было понятно. Ещё было замечено, чисто случайно, что когда поворачиваешь ключ на старт очень медленно - машина заводится сразу и с первого раза. После этого я полез в сигнализацию и в замок зажигания. Разобрав его, увидел внутри подгоревшие контакты и высохшую старую смазку. Разобрал, всё очистил. Промыл очистителем тормозов(HG5385). Зачистил контакты, промыл ещё раз и просушил. Смазал литолом пружины(8) и подшипники(2), а так же их рабочие места внутри корпуса. Контакты внутри и пластины скольжения обработал LM8047. Всё собрал обратно. Обработал сам разъём и поставил на место. Внутри 8 пружин - будьте внимательны ! Разбирайте, например, в разрезанной 5ти литровой баклажке.

За пользованием автомобилем я время от времени задумывался где же всё же спрятан блок сигнализации вместе с датчиком удара. Нашёл. Запрятан был очень хорошо и мудрёно.
Значит первая проблема, которую я обнаружил, это то, что абсолютно все соединения проводов были тупо на скрутках, от руки. В некоторых местах эти скрутки уже потемнели и плохо держали. Сопли одним словом. И конечно же просто километры чёрной изоленты. Почти каждый провод был ей обёрнут. Пока всё размотал, руки все липкие стали, грязные, чёрные. Кстати смотрел "заводские" скрутки в "косе" - они там скручены и очень хорошо обжаты гильзой. Их не трогал. Заменил только изоляцию. Старая уже крошилась и не внушала доверия. Вообщем, решил всё заново зачищать, соединять, пропаивать и изолировать. Плюс сделал новый и нормальный "кабельменеджмент". Разорился на хороший припой с безотмывочным нейтральным флюсом - Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 (Felder). И погнал. Паяется просто изумительно. Даже толстые скрутки. Всем рекомендую ! Тот случай,когда понимаешь, что всю жизнь паял каким-то говном.)
Дошёл до секретки. Я так понял, работает она в составе с сигнализации. Стоит реле пятиконтактное на двух диодах. Всё заменил, и реле тоже. Всё хорошенько пропаял, изолировал клеевой термоусадкой, местами сочетал с изолентой. Дополнительно убрал аккуратно в гофру. И спрятал по новому вместе с блоком сигнализации. Лишнюю бороду из проводов аккуратно уложил, закрепил и спрятал.

*По поводу дополнительных мер и что было сделано за время мучений и поисков проблем. На счёт всех расходников, что касаемо ТО, я уже говорил ранее, - всё было заменено.

#Далее. Сменил заправку. С Лукойла перешёл на Газпром. Заправляюсь теперь при их НПЗ. До полного. Плюс лью в бак чистый этиловый спирт перед заправкой. Где-то грамм 600-1 литр на бак.

#Далее. Датчик коленвала снимал, чистил, подгонял посадочные места, ставил на место,вгонял при помощи киянки.) Разъём так же обрабатывал LM8047.

#Далее по ходу "ковыряний" почистил заодно и дроссель без снятия. Сбросил адаптации. Хотя можно было и не чистить. Больше профилактика. После сброса топливные коррекции стали по нулям. Эбу пока обучается. Проехал где-то уже км 80, наверно. Сделать "экспресс обучение на месте"- не получается. 100 раз уже пробовал и по всякому. Бред это всё. Имхо.

#Ну и параллельно зарядил аккумулятор. Хотя что до этого крутил отлично, что после - разницы не заметил при пуске двигателя. Не понравилось просто напряжение где-то в районе 11,8-12 вольт всего, не больше.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=QLEfnul-BoU

Всё ! Вроде ничего не упустил.
Всем удачи !)

[Kostyalzh]

По 342, была похожая ситуация. Все пропаивал,чистил,но проблема возвращалась. Заменил датчик и все ОК. Про запуск в мороз, может вода в системе?

[ya-vik37]

[QUOTE=XSDERis;1054597970]Ребят, всем привет !

Машина не может работать хорошо вечно- иногда она ломается. Или плохо работает. Или странно. Вот и у меня возникли вопросы по поводу запуска двигателя после стоянки в минус.

Посмотри работу свечей связав их попарно проволокой 1 с 4,2 с 3 на дощечке.
Проверь давление топлива.
Прочисти разъём датчика КВ и проверь его сопротивление,проверь зазор =1,3мм ДПКВ до задающего диска,иголкой на нитке намагниченность задающего диска,напряжение 1,8в в разъёме ДПКВ при включении зажигания.
Открой пробку бака топлива.
Сними адсорбер и прочисти его.
Как это делать-на сайте МОЙ ЛАЧЕТТИ.

[XSDERis]

Сообщение от Kostyalzh

По 342, была похожая ситуация. Все пропаивал,чистил,но проблема возвращалась. Заменил датчик и все ОК. Про запуск в мороз, может вода в системе?

Менять датчик я уже приготовился. Как только эта ошибка вылезет снова - обязательно этот датчик заменю.
Что за вода ? И где именно ?

[XSDERis]

Сообщение от ya-vik37

Посмотри работу свечей связав их попарно проволокой 1 с 4,2 с 3 на дощечке.
Проверь давление топлива.
Прочисти разъём датчика КВ и проверь его сопротивление,проверь зазор =1,3мм ДПКВ до задающего диска,иголкой на нитке намагниченность задающего диска,напряжение 1,8в в разъёме ДПКВ при включении зажигания.
Открой пробку бака топлива.
Сними адсорбер и прочисти его.
Как это делать-на сайте МОЙ ЛАЧЕТТИ.

Сайт Мой Лачетти знаю. Много чего уже сделано с его помощью.
1. Свечи новые. Смотрел - нормально. Высоковольтные провода новые. Катушки рабочие. Искра есть.
2. Давление топлива проверю. Но, подозрений оно у меня не вызывало. Так как двигатель хорошо работает в любых режимах и с любыми нагрузками.
3. Разъем КВ чистил. Сам датчик тоже доставал и чистил. Остальное проверю. Как только зазор в 1,3мм проверить/выставить ?
4. Пробку бака открывал - ничего. Не влияет. При открытии тишина, ничего не "пшикает".
5. Адсорбер проверю. Ещё до него не добирался. Тоже вроде предпосылок никаких не было.

[Роман14]

для профилактики: спирта в бак

[XSDERis]

Сообщение от Роман14

для профилактики: спирта в бак

Аргументируй,пжл.

[Роман14]

воду выгонит

[Kostyalzh]

XSDERis, Вода в топливной системе бывает. Действуйте как Роман 14 сказал )))))

[XSDERis]

Сообщение от Роман14

воду выгонит

То есть про бензин шла речь выше. Понял.
Метод уже испробован ? Помогает ?

На счёт всех перечисленных мной "тезисов" ты всё таки больше склоняешься в сторону бензина/вода в баке ? Это то, что открыто и на прямую влияет на завод автомобиля ?
Странно только, что спустя 8-9 лет эта проблема только сейчас появилась...

[Роман14]

Сообщение от XSDERis

Метод уже испробован ? Помогает ?

периодически это делаю. эта процедура не помешает

[XSDERis]

Сообщение от Kostyalzh

XSDERis, Вода в топливной системе бывает. Действуйте как Роман 14 сказал )))))

Да. Это я уже понял. Учту этот момент.

Не пойму только почему это влияет ТОЛЬКО на завод, а на работу двигателя, дальше, - не влияет. По идеи, на сколько я понимаю, если бензин плохой, в данном случае разбавлен водой, то вроде как и двигатель должен плохо работать- троить, глохнуть, вообще не заводиться. Разве нет ? Поправь.
И "газ" при заводе как влияет на запуск(см.выше) ? Почему с газом хочет заводится, а без газа- нет ?

XSDERis добавил 01.12.2017 в 15:46

Сообщение от Роман14

периодически это делаю. эта процедура не помешает

А сколько лить ? Какие пропорции ? Или просто на глаз литров 1,5 ?)

[Роман14]

да какой 1.5?? стакан на бак ))))

[XSDERis]

Сообщение от Роман14

да какой 1.5?? стакан на бак ))))

Ок.

XSDERis добавил 01.12.2017 в 16:13
Ребят, не забывайте проголосовать (выше) ! Хочется сформировать статистику наших "клубней" и иметь представление на сколько эта проблема распространена и актуальна. Спасибо всем кто проголосовал.)

[SLIP]

Я лил ацетон один литр на полный бак,пять раз подряд где то.До этого горела ошибка 0300.После этого она пропала и не появляется уже года два.

[Роман14]

SLIP, литр??????? Там надо грамм 60.

[Силыч]

Сообщение от Роман14

литр??????? Там надо грамм 60.

Машу каслом не испортишь... То есть - кашу ...маслом...

[Kostyalzh]

Сообщение от Силыч

Машу каслом не испортишь..

Это смотря каким каслом

[Силыч]

Сообщение от Kostyalzh

смотря каким каслом

я знал- что кто нибудь так и ответит... старая шутка- но мне нравится.

[Kostyalzh]

Сообщение от Силыч

старая шутка